Ossature des murs

Nous attaquons l'ossature des murs faite à partir de bastaings de 5 m x 12 cm x 5 cm.

Avant tout, les bastaings étant parfois un peu vrillés, nous rabotons la lisse basse par endroits pour la mettre de niveau. Il faut donc repasser un peu de patine de l'indien sur ces zones.

ATELIER COUPE

Nous commençons par fabriquer un banc de coupe. Puis on débite les bastaings en fonction des plans d'ossature (faits par Patrick).

Nous assemblons la 2e lisse basse et la lisse haute (= longueurs) de la même manière que la 1ère lisse basse. On fait en sorte que les joints ne se retrouvent pas aux mêmes endroits.

ATELIER DESSIN

Sur les lisses, nous marquons les axes des montants pour faciliter le vissage, ainsi que les repères pour le placement des montants et ouvertures.

ATELIER MONTAGE

Nous préparons une plateforme de montage de niveau, le long de chaque façade.

On visse ensuite les différentes parties de l'ossature (lisses, montants, linteaux) en se servant des marquages.

Pour les 2 premiers murs (largeurs), nous immobilisons le cadre à l'aide de cales fixées sur la 1ère lisse basse. Puis on fait l'équerrage de l'ensemble avant de fixer les contreventements (planches en diagonale).

 

Pas besoin de contreventements pour les 2 autres murs (longueurs) car ils viendront s'insérer entre les murs des pignons. Les lisses sont d'ailleurs coupées sur mesure.

Avant d'aller plus loin...

Nous remblayons le milieu de la maison avec les cailloux triés. On essaye d'être le plus plat possible car c'est ici que nous allons nous installer pour monter les murs.

Les côtés du soubassement sont trop effrités. Nous passons donc du lait de chaux (pour lier) et renforçons avec du mortier (3 vol. de sable pour 1 de chaux + eau).

C'est (enfin) partie pour l'ossature !

... Oui, enfin là, on en est qu'à la 1ère lisse basse... !

Avant tout, on reprend les mesures en fonction du plan pour définir le positionnement de la lisse. Nous commençons par la longueur côté sud qui servira de base pour les autres côtés (perpendiculaires ou parallèles).
On reporte les mesures au mètre (en respectant les équerres) et on trace la limite intérieure de la lisse (cordeau marqueur et règle de maçon).

Tous les 2 mètres environ, nous mesurons l'espace entre le bord intérieur du soubassement et la ligne tracée. On note l'info sur une plaque positionnée à l'endroit de la mesure. Cela nous permettra d'avoir des repères quand la ligne sera recouverte par la bande goudronnée.

Nous faisons une coupe droite des bastaings pour les angles et une coupe en biseau pour les raccords de longueur.  On colle du compriband (joint d'étanchéité expansif) sur le bord qui se retrouvera côté extérieur de la maison. Cela favorise l'étanchéité à l'humidité, à l'air et évite les ponts thermiques (risque de moisissure sous la lisse).

Nous déposons sur le soubassement de la mousse polyuréthane expansive (bah caca, mais même utilité que le compriband...). La mousse durcie vite, on déroule donc la bande goudronnée au fur et à mesure (en longeant la dalle béton). Elle empêche les remontées d'humidité. Aux raccords, les bandes se chevauchent et nous mettons de la mousse entre les 2 couches.

On pose rapidement le bastaing (compriband côté extérieur) qui fera pression sur la mousse. On vérifie sa largeur (le bois ayant séché, elle est souvent inférieure à 12 cm). Nous adaptons si besoin les mesures notées en repère et on place le montant en fonction.

Aux joints de 2 montants, on dépose de la mousse expensive et on visse.

Il faut maintenant fixer la lisse dans le soubassement. Nous perforons tout les 80 cm environ, en alternant côté intérieur / extérieur. On enfonce une cheville puis une vis dans le trou à la masse et on visse.

Et voilà !

Relâchement des fondations après 1 mois d'emprisonnement... 2

Nous avons re-démoulé le gâteau.

Re-tadaaaa ! oui bon, ça fait tout de suite moins d'effet la 2e fois... en plus, le millefeuille s'est bien effrité.

Nous balayons les côtés du soubassement pour enlever un maximum de poussières, puis les pulvérisons avec du silicate de potassium pour les durcir.

En attendant... 2

On a commencé à concasser à la masse les pierres servant pour la dalle.

Nous avons huilé ce qu'il restait à faire sur le bureau.

Nous avons découpé le rouleau goudronné dans la longueur pour obtenir des bandes d'une trentaine de cm de large.

En attendant...

Pendant le séchage du béton, nous avons fait quelques petites choses.

Nous avons récupéré des tommettes pour nos carrelages chez un particulier et avons commencé à les nettoyer. Nous les mettons à tremper quelques jours dans un bain d'eau avec 5% d'acide chlorhydrique pour dissoudre le mortier de chaux.

Nous nous sommes occupés en partie de l'arrière du bureau : découpage des bois qui dépassent et accroche de la gouttière en suivant tout simplement le mode d'emploi.

Nous avons passé de la patine de l'indien sur les montants (5m de long x 5cm d'épais x 12cm de large) que l'on utilisera pour la lisse basse. La patine protège le bois en le minéralisant.

C'est la rentrée !

Pour commencer, nous grattons la surface du soubassement pour enlever le béton qui s'effrite et nous balayons les gravas. On en a pas enlevé beaucoup, finalement. Il y a juste un tronçon de 2 m (fragilisé par le passage de la mini-pelle) que nous avons dû écrouler en partie.

Nous passons du lait de chaux pour solidifier les poussières restantes et faciliter l'accroche de la dernière couche de béton. Recette : 1 volume de chaux pour 1 de sable + eau (jusqu'à obtenir un aspect de pâte à crêpe).

Nous remontons la partie écroulée du soubassement comme d'habitude (béton + pierres) au même niveau que le reste.

Ensuite, nous réinstallons des coffrages pour couler la dernière couche de béton.

Et c'est reparti pour les bétonnières ! Pour cette étape, pas besoin d'expliquer, c'est du déjà vu. On a juste utilisé de la chaux NHL3.5, un peu moins élastique, mais séchant plus vite que la NHL2. Voici donc le soubassement à nouveau terminé...